Литье из латуни своими руками


Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!


90

Автор Treugolnik, 13 Mar 2007 23:22


  • Страница 1 из 130
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вперед
  • »

Сообщений в теме: 2582

#1 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 13 March 2007 - 23:22

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Эта ветка для тех, кто вообще не имеет представления о мелком домашнем литье цветных металлов по восковой модели. Поэтому постараюсь рассказыть предельно подробно, по шагам, со всеми известными мне тонкостями, рисунками и фотографиями.
Подобную тему уже открывал Доктор Ливси - и ничего конструктивного не получилось. Сначала выяснилось, что автор сам технологией литья не очень-то владеет, а потом тема переросла в выяснение отношений и взаимной крутизны. Результат печальный - ни один из участников дискуссии не узнал ничего для себя нового, а новичок, прочтя 130 постов, так и узнает, с чего же ему начинать и что делать.
Поэтому объявляю правила темы:
1. Тема пишется для тех, кто вообще не имеет представления о литье, но хочет попробовать. Те, кто основы литья уже освоил, ничего нового для себя здесь не найдут.
2. В теме пишут те, кто хочет поделиться знаниями, и те, кто хочет что-то спросить или уточнить. И больше никто. Посты в стиле "да пропаном геморройно работать, я вот пять лет на бензине сижу и нормально" считаются оффтопом, и я буду просить модераторов такие посты удалять. Если Вы считаете, что бензин лучше пропана, то не поленитесь и подробно обоснуйте свое мнение. А также расскажите принцип устройства бензиновой горелки, где ее можно купить и почем, приложите чертежи самодельного аппарата, поделитесь тонкостями работы с ним. Если Вам хочется похвастаться своими умениями - для Вас открыт раздел "Законченные проекты".
Если вы считаете, что необходим вакуумный насос, то укажите наиболее простую, дешевую и надежную модель. А также - как его присоединять, какими шлангами, как устроено посадочное место для опоки, какой должна быть сама опока и так далее. Помните - то, что для Вас очевидно и само собой разумеется, для новичка может быть открытием. Не поленитесь сделать чертежи, рисунки, фото. Если вы знаете, как сделать вакуумный насос из автомобильного, или из гидроцилиндра - расскажите, нарисуйте подробно, до мелочей.
3. Тема пишется для всех категорий пользователей. Помните, что не все живут в больших городах с кучей магазинов под боком. Не у всех доходы позволяют купить что-то из оборудования - многим приходится творить "на коленке" из подручного материала. Что если для одного потратить 1000 долларов - обычное вложение в инструмент, то другой хорошо подумает, прежде чем истратить 100 рублей.
4. Не нужно отсылать новичков на ювелирные форумы. Прежде, чем открыть эту тему, я внимательно перечитал несколько подобных тем на разных форумах и сделал вывод - нигде новичку не рассказывают подробно, с чего и как начинать. То ли бояться растить конкурентов, то ли забыли, с чего сами начинали... В результате просьба новичка "подскажите, с чего начать" либо сводится к советам "купи оборудование на 2-3-5 тысяч долларов, а лучше на 50 и будет тебе щастье", либо переходит в дискуссию мастеров литье из латуни своими руками о чем-то своем, новичку не понятном. Наилучший результат - один более-менее толковый пост на три страницы. Если же вы нашли где-то толковое, подробное описание процесса - не поленитесь сделать "copi-paste" с указанием источника (с).
5. Общая задача темы - после ее полного прочтения новичок должен знать и уметь, как своими руками, с нуля, живя в российской глубинке, получить маленькую художественную отливку из меди, латуни, серебра, мельхиора и т.п..
6. 90 процентов читателей этой темы наверняка будут моделисты-любители. Не ставится задачи получить изделия высшего ювелирного качества. Основной принцип - как можно проще и дешевле. К сложностям и тонкостям мы перейдем в другой, следующей теме, и автором ее буду уже не я.
К новичкам:
Если вы еще ничего не читали по теме - то Вам сюда. Если уже побывали на каких-то форумах мастеров-ювелиров и решили, что такие сложности не для Вас - не отчаивайтесь. Наберите в тындыксе (рамбреле, гугле) фразу "Ювелирное литье 19-го века" и ознакомьтесь с фотками. Все, что Вы там увидите, сделано без применения
-современных ювелирных восков
- современных формовочных масс
- вакуумных насосов
- электрических вибростолов
- индукционных печей с программным управлением
- инжекторных и галтовочных машин
- ультразвуковой очистки
- электроинструмента
- и многого, многого другого.
Вы, с примитивными по сегодняшним меркам, инструментами и материалами, будете все равно в более выгодном положении по сравнению с мастерами прошлого - а они могли творить шедевры. Не старайтесь брать пример с профессинальных ювелиров и копировать их приемы - перед вами разные задачи. Если для Вас получить из литья немного шершавую отливку - это всего час на обработку, то для ювелира, который отливает по 30-50 изделий за раз это брак, который нужно либо переплавить, либо потратить на обработку две недели. Задача ювелира - получить отливку, почти готовую для финишной полировки. У Вас задача более скромная. Начните с малого, а там видно будет.
---------------
Ну вот, на этом вступительную речь на пленуме можно считать законченной, ночью выложу первый технологический пост - получение восковой модели (если не усну на ходу) :) Если усну - то завтра.
---
UPD. забыл добавить самое главное - инициатор и вдохновитель темы - Arty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPD от 22 июля 2007.
К сегодняшнему дню тема разрослась до семисот с лишним постов, поэтому принято решение разделить тему на разделы:
1. Снятие слепков
2. Получение восковой модели
3. Формовка
4. Плавление металла
5. Литьё
6. Оснастка и приспособления для литейного процесса.
Возможно, количество разделов будет увеличено или сокращено - посмотрим по необходимости. Сегодня открываю первый раздел. Поскольку в исходной теме первым шел разговор о воске, то это будет раздел "Получение восковой модели". После переноса в него всех постов их этой темы эдесь они будут удалены.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 22 July 2007 - 16:04

#2 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 14 March 2007 - 06:18

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Часть 1. Получение восковой модели.
Всё, что касается работы по воску, будет перенесено сюда.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 23 July 2007 - 01:28

#3 Vladimir_V

Vladimir_V Отправлено 14 March 2007 - 16:37

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Очень интересно. Хотелось бы почитать Часть 0 - Что можно, а что нельзя отлить дома из цвет. металла. Меня, к примеру, интересует - шестеренку по образцу к электродрели можно отлить дома? Только без фанатизма - дома можно отлить все, а при боле-мене рациональном подходе.

#4 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 14 March 2007 - 17:29

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Просмотр сообщенияVladimir_V (Mar 14 2007, 15:37) писал:

Что можно, а что нельзя отлить дома из цвет. металла. Меня, к примеру, интересует - шестеренку по образцу к электродрели можно отлить дома? Только без фанатизма - дома можно отлить все, а при боле-мене рациональном подходе.

Скажу, что отливал сам по такой технологии: медь и все медные сплавы, серебро, зо.. (нет! золото - никогда! :):) даже не знаю, какое оно), мельхиор... В общем, все декоративно-художественные сплавы с t плав. от 700 до 1100. Платину, сталь и прочие тугоплавкие не лил. Шестеренки, я так понимаю, льют из бронзы. Именно их не лил, потому что не было нужды, но с бронзой работал. По весу максимально сам отливал около 60 граммов, но льют и больше. Правда, уже нужна будет печь для плавки, а я пока рассматриваю плавление горелкой. Ибо - откуда у новичка возьмется плавильная печь?

#5 DFG

DFG Отправлено 16 March 2007 - 23:00

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Мое оборудование : печ и тигель и ЛАТР

Прикрепленные изображения

  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: mufel.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: P1010144.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: P1010147.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: P1010150.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: P1010149.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: P1010151.jpg

#6 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 16 March 2007 - 23:12

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Просмотр сообщенияDFG (Mar 16 2007, 21:00) писал:

Хотелось бы услышать о доступных формовочных материалах и флюсах.
:):):):):)
Потерпите, будет и о формовке, и о флюсах. Но давайте по порядку, сначала все о восках, о моделировании, а потом уже дальше. Иначе новички, которые будут это читать, просто запутаются.

Цитата

Мое оборудование : печ и тигель и ЛАТР

Прекрасно, что вы в этом разбираетесь! Я вот как раз в тигельном литье не силен. Готовьтесь пока, пишите текст, сделайте фото всего процесса по порядку. Постарайтесь, чтобы после прочтения Вашего рассказа у новичнов непоняток почти не осталось. Кстати, не так просто описать все подробно, как кажется.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 16 March 2007 - 23:28

#7 DFG

DFG Отправлено 17 March 2007 - 00:20

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Расскажу как просто изготовить муфельную печь:
Я брал фехралевую спираль Ф 0,8 мм, длину незнаю (т.к. она была витая),
сопротивление было 44 Ом, обрезал ее до 37 Ом.
Купил на базаре каолиновой (белой) глины 5 кг. Вылепил из глины цилиндр (использовал винную бутылку Ф70 мм в качестве оправы). Когда глина немного подсохла намотал на цилиндр спираль, концы спирали распрямил на 150-180 мм.
Далее хорошо высушиваем глину и намазываем сверху еще слой толщиной в 10-15мм.Даем высохнуть. Затем делаем днище муфеля, я делал его из смеси 1ч цемента : 1ч глины : 1ч песок;(можно и без песка). Прикрепляем днище к цилиндру. Муфель готов.
Корпус печи сделал из ведра 10 л. В корпусе сделал клемник из текстолита (см. рисунок выше).
Затем понадобится листовой асбест и асбокрошка (3 кг), на дно ведра накладываем асб листы слоем 40-60 мм. Устанавливаем муфель, прикручиваем спираль к клемам (винтам), засыпаем крошкой слегка притрамбовываем. Сверху накрываем асбестовым листом с отверстием под муфель. Щели замазываем глиной. Проверяем тестором замыкание спирали и на корпус.
Вобщем печь готова. Еше надо сделать крышку, я делал из глины.
Для использования печи понадобилься ЛАТР на 9 ампер (см рисунок)
Максимальное напряжение 220 В, но довести до него печь нужно где-то за полтора часа. Сразу ставим на ЛАТРе 60 В и затем через время постепено повышаем до 220 В.
У меня эта печь алюминий плавит отлично на 180 В. Более тугое пока не плавил. Скоро попробую расплавить латунь, пока не определился форм материалом.
Кому интересно могу выложить еще фотки и описание.

#8 DFG

DFG Отправлено 17 March 2007 - 00:32

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Просмотр сообщенияTreugolnik (Mar 16 2007, 22:12) писал:

Потерпите, будет и о формовке, и о флюсах. Но давайте по порядку, сначала все о восках, о моделировании, а потом уже дальше. Иначе новички, которые будут это читать, просто запутаются. Прекрасно, что вы в этом разбираетесь! Я вот как раз в тигельном литье не силен. Готовьтесь пока, пишите текст, сделайте фото всего процесса по порядку. Постарайтесь, чтобы после прочтения Вашего рассказа у новичнов непоняток почти не осталось. Кстати, не так просто описать все подробно, как кажется.


Спасибо конечно за респект, но я еще в литье полный чайник.Литьем решил заняться 2 месяца назад. На этой печке пробовал только 1 раз расплавить Al но отлить ничего так и неполучилось - нелитейный это метал. Вот только что сделал тигель (на фото) буду пробовать с латунью. Так что буду описывать процесс по мере дальнейших результатов.

#9 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 04 April 2007 - 01:03

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Ну вот, я вернулся из Египта, очухался маленько, продолжим. Следующий этап - изготовление восковок и снятие слепков.
Часть поста про моделировку по воску перенесена в тему "Работа с воском".
Часть поста про снятие слепков перенёс в тему "Снятие слепков с модели"

Сообщение отредактировал Treugolnik: 17 April 2010 - 21:59

#10 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 04 April 2007 - 03:14

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Переходим в изготовлению слепка и восковки.
Про снятие слепка с медальона перенёс в "Снятие слепков".

Сообщение отредактировал Treugolnik: 30 July 2007 - 19:38

#11 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 05 April 2007 - 00:33

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Переходим ко второй части марлезонского балета.
Следующая на очереди - маленькая шестеренка от болгарки.
-------------------
Пост про снятие слепка с шестерёнки перенёс в тему "Снятие слепков"

Сообщение отредактировал Treugolnik: 30 July 2007 - 20:10

#12 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 06 April 2007 - 02:35

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Третья часть марлезонского балета - маленькая мышка из детского набора игрушек.
Пост про снятие слепка с мышки перенёс в тему "Снятие слепков".

Сообщение отредактировал Treugolnik: 30 July 2007 - 20:21

#13 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 06 April 2007 - 04:11

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Четвертая часть марлезонского балета (а сколько их на самом деле, кто-нибудь помнит?) :)
Большой пустотелый Хрюндель.
Пост про снятие слепка с хрюнделя перенёс в тему "Снятие слепков".

Сообщение отредактировал Treugolnik: 30 July 2007 - 20:52

#14 хатуль_мадан

хатуль_мадан Отправлено 06 April 2007 - 04:42

Мелкое литье цветных металлов с нуля

/тянет руку/: вопрос мона? Чем и как правильно раскалывать гипс?

#15 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 06 April 2007 - 12:54

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Упс... Значит, я этот вопрос упустил. Ну, как я говорил - то, что самому кажется очевидным и естественным, для других может быть непонятно.
Значит, по порядку, подробно:
Гипс замешивается примерно густоты сметаны - более жидкий будет стекать, с более густым трудно работать. Через 5-7 минут после замешивания он начнет схватываться, потеряет пластичность. За это время нужно успеть его уложить/намазать. Схватывающийся гипс на глазах густеет и становится комковатым. Разводить его водой бессмысленно, т.к., во-первых, все равно не успеете воспользоваться (затвердеет через полминуты), во-вторых, он от этого сильно теряет прочность. Разбавляя схватывающийся гипс, вы, по сути, рвете большинство создающихся в этот момент молекулярных связей, от которых и зависит прочность.
Если есть необходимость все-таки замедлить схватывание гипса, то есть несколько способов, не влияющих существенно на прочность.
1. Развести в воде, на которой будете замешивать гипс, немного буры (тетраборат натрия), продается в аптеках под названием "бура". Пропорция примерно чайная ложка на литр воды. Дает замедление до 10-15 минут, заодно и повышает прочность гипса.
2. Добавить в воду немного молока жирностью не меньше, чем 3,2 (почему не действует нежирное - не знаю). Пропорция - примерно 2-3 чайных ложки на стакан воды. Замедление до 10-15 минут, повышается пластичность. Внимание! Гипс с добавкой молока почему-то дает хорошую прочность при слоях 5 мм и больше. При более тонком слое (2-3 мм) после схватывания иногда корочка теряет форму, трескается и выгибается. Почему - не знаю, но проверено неоднократно).
3. Добавить в воду, готовую для замеса гипса, 1/5 часть от объема гипса шпатлевки "Ветонит KR". Замедление до 10-15 минут, повышается пластичность. При добавке 1/4 от объема гипса замедление до 20-25 минут. Внимание! Сначала добавить в воду "Ветонит", размешать его, и только потом добавлять гипс! Кстати, этот вариант очень хорош для шпатлевания стен. Полноценная замена популярного "Ротбанта" при выигрыше в цене в 2,5 раза и большей прочности. Ветонит продается на любом строительном рынка фасовкой 5 кг, со временем свойств не теряет (при хранении в помещении), так что можно купить про запас.
Итак, гипс развели, намазываем его на слепок. Если не уверены в равномерности толщины слоя на сложных слепках, то можно пробовать иголкой. К моменту, когда гипс начнет схватываться, все должно быть закончено.
После схватывания гипс еще мягкий и хрупкий, он будет набирать прочность в течении 20-30 минут. В этот период его легко строгать, скоблить, обрезать. Так что в этот период надо подрезать лишнее, придать форму, прорезать канавку под будущее скрепление резинкой или ниткой (если нужно) и сделать пропилы в тех местах, где собираемся раскалывать форму. Пропилы делаются полотном для ножовки по металлу, на глубину 1/4-1/3 толщины гипса. То есть, если слой гипса в среднем у нас около 1 см, то пропилы где-то 3-4 мм. До того, как гипс наберет прочность, стараться его расколоть не нужно - скорее всего, отколется не по линии надреза, а кусочек с краю.
Через полчаса вставляем в пропил лезвие ножа и раскалываем. примерно, как если ножом открывать скорлупу грецкого ореха.
Такой способ пригоден для мелких слепков, когда неохота возиться с формой из 2-3 частей. Хотя, конечно, правильно было бы сделать по-другому - так, как я делал с хрюнделем. Наложить слой гипса с одной стороны, подождать, пока схватится и начнет твердеть. После этого осторожно снять гипс со слепка, края подрезать ровными, вертикальными (по отношению к слепку) и волнистыми (или с V-образными вырезами) для лучшей стыковки с другими частями. Сделать, если нужно, канавку под связывание. Наложить гипсовую деталь обратно, смазав края каким-нибудь маслом (я обычно сливочным, прямо по мокрому). Развести еще порцию гипса и наложить еще часть корки, начиная с линии стыка с предыдущей частью. Дальше с нею поступить так же, как и с предыдущей.
Обычно для простых форм хватает двух-трех частей. Главное, чтобы они легко, без "замков", снимались со слепка. И, намазывая и подрезая гипс, сразу прикидывайте, как форма будет стоять - то есть формируйте будущее дно оболочки. Если форма плоская, то я обычно после обмазки кладу сверху что-нибудь маленькое и ровное и слегка придавливаю параллельно столу (в посте про мышку гипсовая заливка на фото придавлена крышечкой от какой-то банки).
Ну вот, вроде бы все...

#16 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 08 April 2007 - 05:42

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Просмотр сообщенияmax741 (Apr 8 2007, 01:02) писал:

Я думаю. что начинающим это читать не нужно и вредно. это может на всегда отбить желание заниматься литьем
проблема всех наших техников(зубных) полное пренебрежение всех технологических процессов(сюда плюнуть, туда дунуть) :)
Вы рассуждаете с точки зрения опытного ювелира. Я не преподаю здесь ювелирное искусство, я пишу для тех, кто, возможно, вообще не имеет представления о литье, но хочет научиться азам, попробовать. Описываю специально предельно простые технологии, методы, приемы и метериалы. И специально - простыми терминами, понятными каждому. Могу писать по-другому и о другом - профессиональным языком, с описанием профессиональных технологий и со ссылками на профессиональные материалы. Только тогда ни один новичок ничего не поймет и ничему не научится.
Прочтите внимательнее головной пост - может быть, поймете, зачем и для кого создана эта тема.
А тему по приведенной Вами ссылке я читал, и как раз после этого и возникла мысль написать этот материал. Там Karen задал вопро - с чего начать? Заметьте, Karen уже имел кое-какие начальные навыки. И много ли ему ответили по существу? Многому ли он научился? А что бы ответили совсем новичку - иди на курсы ювелиров?... Форум, наверное, неплохой и очень познавательный - для профессиональноых ювелиров. Новичкам там делать нечего.
Тому, кто попробует литье и увлечется этим, ничто не мешает продолжать совершенствоваться и учиться лить "по-взрослому".
Если вы считаете, что я в чем-то не прав, ошибаюсь, что-то нужно делать по-другому - так напишите по существу - что и как, подробно и понятно.
----------
На фото - крест, сделанный 24 года назад, теми же технологиями и теми же материалами, которые сейчас описываю - ничего другого у меня тогда не было. Думаю - хвастаться нечем, но вполне приличный уровень. (Крест - серебро, литье, гравировка. Иисус - золото, литье). Да и других очень неплохих изделий в те годы было сделано немало.

Прикрепленные изображения

  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______.jpg

#17 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 08 April 2007 - 05:57

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Продолжаем. Какая там часть марлезонского балета, забыл уже? :)
Устанавливаем литники.
Литники - это будущие каналы, по которым металл пойдет в форму. В качестве них можно взять гвоздики, проволоку, швейные иголки - длиной от 25 до 50 мм, длина определяется по месту, лишнее откусывается. Главное, чтобы они были абсолютно ровными и гладкими. Гвоздики лучше брать оцинкованные - черные моментально заржавеют во влажной слепочной массе и будут плохо выниматься. Швейные иголки, в общем-то, тоже не лучший вариант, но они ржавеют медленнее. У гвоздиков нужно также опилить заусенцы на остром конце и откусить шляпку. Для тех технологий литья, которые мы будем использовать, оптимальный диаметр литников - 1,5-1,6 мм. При меньшем диаметре металлу будет трудно проходить в форму и мозможен недолив; при большем есть риск, что часть расплавленного металла под собственным весом попадет в литник раньше времени, застынет там и закупорит проход. Так что остановимся на диаметре 1,5мм.
Общие принципы установки литников (потом все их покажу на примерах:)
1. Чем короче длина литника, тем лучше.
2. Направление движения металла по литнику в форму выбирается таким образом, чтобы металл при заполнении формы имел наименьшее сопротивление и как можно быстрее мог заполнить форму.
3. Старайтесь наиболее массивные и объемные части восковки распологать ближе к литнику. Если это невозможно, то ставятся дополнительные литники. Чем дальше массивная часть отливки от начала литника, тем дольше и труднее металлу туда попадать.
4. Если литников несколько, то в литейной чаше они не должны сходиться в одну точку - иначе получится ямка, в которую первый же расплавившийся металл затечет и застынет, и горелка там его уже не достанет.
Ну, это общая теория, можно долго рассказывать всякие правила, лучше перейдем к нашим конкретным восковкам.
Первая восковка - медальон. Она же и самая простая. Литник приклеивается к нижней части медальона с изнаночной стороны так, чтобы получилось похоже на ручное зеркало с ручкой (или на сковородку с ручкой - как нравится). (фото 1)
Вариантов приклеивания три - или нагреть кончик литника на горелке и вплавить его в восковку, или приложить литник к восковке и вплавить с помощью жала паяльника, или вместо паялиника использовать нагретый шпатель. Два последние варианта более профессиональные и правильные. Литник можно держать пинцетом или пальцами - зависит от удобства в каждом конкретном случае. Для первого варианта - нагревать литник на горелке - нужно иметь некоторый опыт, перегретый литник, вместо того, чтобы осторожно вплавиться в восковку, расплавит все вокруг себя на несколько миллиметров.
Во время приклеивания восковку удобно класть на мягкую резину - с одной стороны, она не скользит, с другой - не портится об жесткую поверхность. И еще - если модель "не хочет" лежать так, как вам удобно, ее можно подпереть воткнутыми в резину булавками.
Вместо резины можно использовать поролон, пенополиэтилен (белый поритый утеплитель в рулонах, типа туристических ковриков), пенопласт. Иногда, для нужного позиционирования восковок, даже приходится вырезать в нем подходящей формы ямки под восковку.

На литнике, в 5-7 мм от восковки, необходимо сделать восковой ширик диаметром 4-5 мм. Его называют по-разному - прилив, резерв, компенсатор, и т.д.. Я буду называть "резерв", потому что это слово точнее определяет его функцию. Дело в том, что при первичном остывании, первые 1-2 секунды, еще жидкая отливка дает усадку и как бы "тянет" металл от краев к центру. Не вдаваясь в физику процесса - отливка потянет металл из литника, и если "запаса" в литнике не хватит, то верхняя часть отливки может получиться с браком, недоливом или порами. Вот этот шарик и выполняет роль запаса металла, резерва.
В серийном ювелирном литье такой резерв не делают, потому что там роль резерва выполняет сам массивный центральный литник, от которого отходят маленькие литники к каждой восковке.
На фото 2 медальон с обратной стороны. Обратите внимание, что литник не до конца утоплен в восковку. Это оттого, что толщина восковки здесь очень маленькая, и если утопить глубже, то есть риск повредить лицевую поверхность медальона.
Когда мне приходилось отливать небольшие серии такого рода изделий, то я в слепке осторожно прорезал канавку, в которую укладывал литник во время его припайки и вдавливал литник в восковку горячим шпателем. (Вообще-то лучше сразу научиться пользоваться паяльником. Я предпочитаю шпатель только потому, что первые несколько лет пользовался именно им, и привык.)
Следующая - шестеренка (фото 3).
Возможно, хватило бы и двух литников, (вес маленький, объем соответственно тоже), но я решил перестраховаться. Литники сходятся в одну точку и скрепляются воском. Это делается только для того, чтобы скрепить литники вместе для дальнейшего удобства и прочности конструкции.
Резерв на каждом литнике. Иногда приходила в голову мысль попробовать соединить резервы между собой перемычками, но так ни разу и не попробовал...
Следующая - мышь (фото 4)
Два литника, так же соединенные на концах.
Следующий - хрюндель. (фото 5) Литники вылепил из пластилина другого цвета, и выполнены они намного грубее, чем следует. На самом деле все это выполняется гораздо аккуратнее и чище, все неровности соединений сглаживаются. (Извиняйте, но лепить их целый час ради одной фотки лень). По сути, на фото показана принципиальная схема установки литников в такого рода восковки. Схему и диаметр литников подсказали литейщики, которые хрюнделя отливали - центральный литник Ф 7-8мм и расходящиеся от него литники Ф 4 мм. К морде и хвосту идут дополнительные литники, на всякий случай.
Как-то не подумал о такой разновидности отливки, как кольцо или перстень. Сейчас не буду уже возвращаться к предыдущим этапам, они ничем в принципе не отличаются от описанных. Есть небольшой нюанс в установке литников (фото 6) Дело в том, что устанавливать литник приходится против правили - самая массивная часть оказывается в дальней части отливки по ходу металла. Поэтому мы берем более длинный литник и протыкаем нижнюю часть перстня насквозь, доходя до массивной печатки. Шарика-резерва ставится два - выше кольца и внутри него. Еще два литника идут к боковым граням печатки, на них тоже ставим резервы. Все литники сходятся в одну точку и склеиваются воском. На фото 6 показан перстень в двух проекциях, слева с центральным литником, справа - с боковыми.
-----
Уже закончил писать, как понял, что наврал про перстень - есть тонкости и снятия слепка, и отливки восковки. Завтра выложу.

Прикрепленные изображения

  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: ____1____.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: ____2____.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: ________.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: ________.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: __________.jpg
  • Мелкое литье цветных металлов с нуля: ____________.jpg

Сообщение отредактировал Treugolnik: 08 April 2007 - 05:58

#18 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 12 April 2007 - 17:07

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Последнее, что смоделируем - перстень, поскольку у этого вида моделей есть некоторые особенности.
Пост про моделировку перстня перенёс в тему "Работа с воском", пост № 15.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 30 July 2007 - 21:41

#19 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 13 April 2007 - 04:57

Мелкое литье цветных металлов с нуля
Последнее перед формовкой - подобрать опоку, изготовить литьевой конус (или литьевую чашу) и укрепить на нем восковку.
Обычная опока - это отрезок металлической трубы высотой 60-80 мм. По диаметру для мелочевки подойдет труба от 1" (32 мм) до 1 1/5" (40 мм). Выбор опоки зависит от размера восковки - расстояние от восковки до стенки опоки не должно быть меньше 4-5 мм, то же самое и до дна опоки.
С нижней стороны опоки внутри у самого края нужно сделать 2-4 "наплыва" сваркой. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем формовочная масса при переносе опоки не вывалилась сквозь опоку (а такое вполне возможно).
Мелкое литье цветных металлов с нуля: ______1.jpg
Можно воспользоваться "одноразовой" опокой, свернутой из полоски жести с краями внахлест, а вместо наплывов отогнуть плоскогубцами внутрь края опоки. Стык заклеить воском, чтобы потом формовочная масса не просачивалась.(жестянки нету, сфоткал из бумаги).
Мелкое литье цветных металлов с нуля: ______2.jpg
Теперь под выбранную опоку нужно изготовить т.н. литейный конус из воска, в котором впоследствии и будет плавиться металл. Тратить воск на такое вспомогательное приспособление глупо, можно взять кусок обыкновенной стеариновой свечки. Для одноразовой отливки конус можно слепить и вручную, но лучше сделать приспособление, по которому в дальнейшем будем получать нужные конуса.
Сначала лепим конус из пластилина. На коническом куске оттискиваем опоку, и от этого кольцевого отпечатка лепим сферический конус. Приблизительная форма и вид - на фото:
Мелкое литье цветных металлов с нуля: ______1.jpg
Затем смазываем его маслом или кремом и заливаем гипсом. Для удобства можно сделать вокруг бортик из бумаги (а можно и не делать...)
Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______1.jpg
Вынимаеи пластилин, получаем вот что:
Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______2.jpg
Можно, конечно, сделать круче - снять слепок силиконом, сделать ему гипсовую подложку и т.д. Но это дело ваше, как нравится...
Теперь наливаем в стакан горячую воду, размягчаем в ней кусок свечки, там же в воде лепим из нее круглую лепешку толщиной 4-5 мм, и быстро облепляем гипсовый слепок.
Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______1.jpg
Подрезаем края
Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______2.jpg
Вынимаем, осматриваем.
Мелкое литье цветных металлов с нуля: _______3.jpg
На оттиске не должно быть никаких ямок, трещинок и прочих дефектов. Если они есть - их нужно убрать. Любой дефект будет перенесен на формовочную массу, и есть риск, что отколовшаяся крупинка пойдет вместе с металлом в форму - отливка будет испорчена.
Если все нравится, то устанавливаем на конус восковку.
Первый у нас был медальон. Берем восковку пинцетом за литник чуть ниже резервного шарика, нагреваем шпатель и вплавляем литник в конус.
Мелкое литье цветных металлов с нуля: ________.jpg
Ставим сверху опоку, проверяем положение восковки. теперь нужно загладить место вокруг литника. Это очень важный момент! Если им пренебречь, то отливку можно испортить. Конус вокруг литника не должен иметь ни выпуклостей, ни ямок, в идеале - как на чертеже:
Мелкое литье цветных металлов с нуля: ______2.jpg
Ямка ококо литника при формовке станет выпуклой крошкой, которая может помешать металлу пойти в форму, или отколоться и уйти в отливку.
Выпуклость станет ямкой около литника. Туда может стечь первый расплавившийся металл, застыть и закупорить литник, потому что туда не достанет пламя горелки. Особенно это касается восковок с двумя или тремя литниками, как восковка мыши:
Мышь ставим на конус так: в верхушке конуса горячим шпателем делаем ямку по размеру шарика, которым скреплены литники мыши, проковыриваем отверстие насквозь для хвостов литников, берем восковку пинцетом за один из литников и устанавливаем на конус. Воском заливаем ямку и заравниваем ее (очень тщательно заравниваем!!!).
Так же ставятся на конус и остальные наши восковки, фотки делать не буду.
И последнее, что нужно сделать - покрыть металлические части литников тонким слоем воска. Это необходимо для того, чтобы потом можно было нагреть литники и вынуть их без риска повредить литниковый канал.
Способа два - или осторожно залить их маленькой порцией горячего воска - но это рискованно и грубо. Лучше покрыть раствором воска в бензине. Я взял у жены пузырек от лака для ногтей, отмыл, залил бензин "Зиппо" и настрогал туда кусочек воска размером с две горошины. Этот же раствор служит у меня и для покрытия моделей перед снятия слепка строительным силиконом. Очень удобно, что кисточка всегда под рукой и не засохшая.
Наверное, возникнет вопрос, почему нужно делать именно тонкостенный конус, а не влепить в гипс просто кусок стеарина. Дело в том, что после высыхания формовочной массы нам нужно будет осторожно удалить литники, не повредив край литникового канала. Для этого мы осторожно расковыряем воск около литника, удалим конус, подогреем и вытащим литники. Гораздо сложнее сделать это при монолитном конусе, особенно когда два или три хвоста литников торчат в нем в разные стороны.

Сообщение отредактировал Treugolnik: 23 July 2007 - 10:37

#20 Treugolnik

Автор темы  Treugolnik Отправлено 14 April 2007 - 01:33

Мелкое литье цветных металлов с нуля

Потихоньку переходим к формовке.
Для начала - немного материаловедения, чтобы вы понимали суть процессов.
Все формовочные массы состоят из двух компонентов - связующего и напонителя. Связующим может быть гипс или жидкости кремнийорганической или алюмохромфосфатной группы, образующие при высыхании или активации нерастворимое и огнеупорное вещество. Самые распространенные и используемые - этилсиликат (ЭТС) и натриевое жидкое стекло. По свойствам этилсиликат предпочтительнее, зато жидкое стекло можно купить на любом строительном рынке. Хотя жидкое стекло - это ни что иное, как канцелярский клей, покупать его я бы не советовал - там могут быть разные добавки, которые очень хороши для склеивания бумаги, но не нужны для формовки.
Купить в розницу ЭТС в Москве можно по приведенной ссылке - справа дан адрес. Цена смешная - чуть больше 100 рублей/литр. Есть и другие места, Яндекс (гугл) рулез.
Гипс в качестве связующего годится не всякий. Например, серый строительный гипс марки Г4-Г5, идущий под названием "алебастр", для формовки не годится. Белый гипс марки Г-7 гораздо лучше. Самое подходящее - скульптурный гипс Г-16. На строительных рынках он бывает, но редко. Проще его найти в магазинах для художников, цена - 30-50 рублей/кг. Еще лучше - медицинский супер-гипс, продается он в магазинах медтехники и иногда там, где торгуют материалами для ювелиров. Цена высокая - 200-250 рублей/кг, единственное преимущество, что продается упаковками по килограмму. Цвет его желтоватый, и он медленнее схватывается.
Наполнителями служат различные огнеупоры мелкого помола - тальк, различные кварцы, маршалит, шамот, кристобалит, кремнеземы и другие. Где и как их достать в разумных розничных количествах - это проблема. Самое простое - в фирмах, связанных с заводом Подольскогнеупор или на самом заводе.
Отдельно расскажу о кристобалите, который встречается в составе всех фирменных формовочных масс на основе гипса. Это огнеупор - близкий родственник кварца, но с уникальными свойствами, делающими его практически незаменииым.
Если мне память не изменяет, то природных месторождений кристобалита в мире два, в США и в Англии (Россию природа обделила). Чтобы понимать, в чем его незаменимость, объясню даже без графика температурного расширения, на пальцах. Температуру указываю примерно, по памяти, +/- 50 градусов - не в этом суть.
При нагревании до 300-450 градусов гипс начинает быстро терять воду (не ту, которая мокрая, а ту, которая в составе его молекулы) и сжиматься. Все наполнители, кроме кристобалита, при этой температуре еще не начинают расширяться, и не могут компенсировать сжитие гипса. (Кварц, например, начинает расширение при 500-550 градусах). Кристобалит же расширяется уже при 270-300 градусах, и компенсирует усадку гипса.
В результате, наличие кристобалита в составе других напонителей лучше всего препятствует растрескиванию формовочной массы. Для нас, кустарей-одиночек, это означает, что все наши самодельные смеси в любом случае повышают риск при отливке.
Однако, не так все страшно. Нехватка компонентов не мешала мне заниматься литьем, со вполне приличными результатами.
Теперь об самых простых составах формовочных смесей.
Сначала - на основе гипса.
Общее правило - гипса в смеси должно быть около 30-35 процентов. Если больше - смесь теряет огнеупорность, если меньше - теряет прочность.
Обязательно в составе смеси должны быть мелкие (пылевидные) и более крупные фракции напонителя. Мелкие дают тонкое проснятие рельефа, крупные повышают прочность и стойкость к растрескиванию. Точные рецепты в процентах давать трудно, не зная тех компонентов, с которыми вы будете работать, но примерный состав такой:
1. Гипс - 1
Тальк - 1
Песок кварцевый мелкий - 1
2. Гипс -1
Пылевидный кварц - 1
Песок - 1
В любом случае, кроме гипса, должен присутствовать огнеупорный наполнитель в двух фракциях - пылевидной и размера мелкого песка. Когда-то давно мне приходилось (в тайне от жены) даже молоть шамотный порошок в электрокофемолке. Получалось, но ножи требовали перезаточки.
Смеси на основе силикатного связующего (для простоты - разбавленного жидкого стекла).
Их отличие от гипсовых смесей в том, что они не заполняют все пространство опоки, а образуют тонкую корку вокруг восковки, а остальное пространство заполняется для прочности смесью песка с малым количеством любого гипса - здесь его марка не важна, он нужен только для того, чтобы не высыпался песок.
Неразбавленное жидкое стекло промышленного стандарта имеет консистенцию сиропа. При этом в продаже оно может быть какой угодно густоты - зависит от производителя и продавца. Исходя их этого, будем считать, что нужный нам раствор - 1 часть сиропообразного жидкого стекла и три части воды.
Смешиваем раствор жидкого стекла с пылевидным наполнителем (например, тальком) и этой смесью покрываем восковку. Посыпаем покрытие слоем кварцевого песка. Повторяем операцию 5-7 раз, пока не получим слой толщиной 4-5 мм. После этого закрепляем обмазку, окуная ее несколько в нашатырный спирт. Вряд ли у вас есть такое количество нашатырного спирта, чтобы туда что-то окунать, поэтому просто густо смазываем обмазку кисточкой несколько раз. Делать это нужно будет на воздухе или под хорошей вытяжкой - вонь жуткая.
Внимание! Все вышенаписаное - еще не инструкция по формовке, только общие сведения! Многие важные тонкости не упомянуты!
В последние годы появилось много огнеупорных паст для печных, каминных и плиточных работ. Честно говорю, что пока с ними не экспериментировал, потому что давно уже пользуюсь фирменными массами. Но обязательно попробую и напишу о результатах.
Кстати, многие такие массы могут иметь прекрасные показатели по огнестойкости и тонкости фракции, но есть еще одна особенность - газопроницаемость формы. После высыхания массы опоку прокаливают, чтобы масса стала газопроницаемой - иначе воздуху, находящемуся в форме, не будет выхода. А вот на это термостойкие массы могут быть не расчитаны.
Нужно пробовать.
Ну и последнее - для тех, кто может просто купить формовочную массу. В продаже их много, разных производителей, чем одна лучше другой - волнует только продвинутых ювелиров, а для нас безразлично. Минус у них один - крупная фасовка, расчитанная на профессионалов - по 20-40-50 кг. Я последнее время пользуюсь вот такой, только ради фасовки по 5 кг. По деньгам получается недорого - около 150 рублей/кг. Наверное, можно найти и у других производителей формомассы в мелкой фасовке.
Кстати, могу сказать, что применение самой лучшей формовочной массы, на самом лучшем оборудовании, с соблюдением всех фирменных технологий и прочее не гарантирует от различного брака при литье, только снижает его процент.
to be continued



Ответить цитируемым сообщениям     Очистить    

  1. Металлический форум
  2. → Технологии металлообработки
  3. → Литейных цех
  4. → Литье в домашних условиях

Community Forum Software by IP.Board
Лицензия зарегистрирована на: Desti


Партнеры



Закрыть ... [X]


Реферат: Товароведение непродовольственных товаров 3 Декупаж мастер класс все работы

Литье из латуни своими руками Интернет-магазин сувениров и подарков «ТурСувенир»
Литье из латуни своими руками Ремонт посудомоечной машины своими силами
Литье из латуни своими руками Мормышки своими руками: как и из чего
Литье из латуни своими руками Учебное пособие: изготовление ножа
Литье из латуни своими руками Ru: Металлообработка и станки
Литье из латуни своими руками Cached
Литье из латуни своими руками LikeBookStudio фотокниги
Литье из латуни своими руками SC. ДРЕВНИЙ РИМ. Историческая КУХНЯ ДРЕВНЕГО РИМА. Что и
Sredstva Анекдоты про патологоанатомов Браслеты Loom Bands из разноцветных резиночек Набор резинок День воды. Сценарий - Учебно-методический кабинет Зубные камни, удаление зубных камней ультразвуком